踏破賀蘭山闕（引言） 2014 年 8 月 6 日（週三） 「遊遍天下」？ 前年（2012年）我完成了我的《訪古終極之旅》，走訪了延安、黃帝陵、西安、漢中和五丈原等地，到那裡「尋根」（民族的根、家國的根、理想的根、信仰的根）去。於我的「浪蕩人生」，事後已頗有四顧茫茫無以為繼之感。去年，節外生枝無中生有巧立名目，跑到台灣金門島去圓我的《一鐮幽夢》，算是又「苟延」了一年。可是今年呢？老例，「必快來」的主還是遲遲未來，於是，我唯有繼續我的「浪蕩」；問題是，「蕩」到哪裡去呢？ 截至今年年中，中國的省市自治區，經過二十多年的「之旅」，國內我還沒有踏足過的，就只餘下內蒙、西藏和寧夏三個省分，想及此，不免頗有顧盼自豪不可一世以至已然「遊遍天下」之感。 大家心水清，就會發覺我還沒去過的都是些小數民族（蒙古族、藏族和回族）的「自治區」。理由很簡單，就是我是個相當「漢族本位」的中國人，一般地說，「漢唐文明」（可上溯至以「周禮」為代表的古華夏文明」）才是我心目中的「中國文明」，故此，我的「訪古終極之旅」才會鎖定以西安（長安，漢唐首都）和漢中（漢族名號正是起源於此）為中心。 因此之故，內蒙、西藏和寧夏，就一直以來，都沒有被編進過我的「旅行」或說「尋根」計劃之中，我也從不以不曾去過那些地方為憾。而其中，寧夏因為「名氣」還不及內蒙和西藏，就更從來沒有進入過我的「考慮」之列。卻是，何以今天夏天，我又忽然想到「寧夏」呢？ 說來自又是一段因緣，或說「前定」（我信而且愛預定論）。 …… 話說大概三、四個月前，路上看到一則「巴士車身廣告」，廣告上赫然寫著： 「只有到了寧夏，才算遊遍天下」 如下圖（取自網上）：
誰都知道，這不過是寧夏省有關部門「推廣旅遊」的宣傳口號，未必真有什麼微言大義。我後來在銀川（寧夏省會）火車站也見過類似的宣傳廣告，即下圖：
但於我，這話卻使我心有戚戚然。 如前所述，我自詡已然「遊遍天下」，這口號卻說「只有到了寧夏，才算遊遍天下」，那就很有一種「橫刀立馬衝著我來」的味道。這分明是對我的一種「挑戰」或說「召喚」──喚我必得到彼一遊。 「你憑什麼？」我心想。
於是，我退而求其次，就想到「看風景去」吧。 至於大西北的大漠風光，我在十多年前已經去過「絲路」一趟，對於什麼草原、曠野以至雪山之類，都算是略有領會了。唯是對於沙漠，只在甘肅敦煌的「鳴沙山」（月牙泉）稍稍一瞥，頗覺意猶未盡，而寧夏最吸引我的一道風景線，正正就是它的沙漠風光。而且到大陸「旅遊消費」去，總比去「非洲撒哈拉沙漠」之類，較在我的「負擔能力」之內。 以下便是我在寧夏中衛市「沙坡頭」拍到沙漠景觀，確是非常壯美，人生難得一見。
但順帶一提，記得要在景區住宿一晚（消費自是不菲，而且要一早預訂），因為最美的景色是日出日落還有星空，不留宿是看不著的。 …… 卻是只看風景，層次不免太低，於我這個慣於「垂直旅遊」的人，還是不足以構成我必得到彼一遊的「充分理由」的。 我要看「歷史」！ 然則寧夏有「歷史」看嗎？ 當然有，哪裡也有「歷史」耶！ 卻是到寧夏看「歷史」去，又可看出個什麼名堂來？且看下回分解。
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踏破賀蘭山闕（一） 2014 年 8 月 7 日（週四） 說歷史太沉重…… 說歷史太沉重了，還是先輕鬆一下，說說旅遊。 俄網不是「旅遊網」，故不擬詳述我的「寧夏旅遊攻略」，不過論到「沙漠遊」，即或對於相對「富貴」的香港人，也是相當「不可思議」的一回事，而位於寧夏省中衛市附近的「沙坡頭」，卻是難得的「實惠」與「方便」。故此，我也不妨在說到刀光劍影血跡斑斑的「沉重歷史」之前，先跟大家「輕鬆」一下，為這趟「沙漠遊」作個非常簡略的介紹，給大家參考參考。 為理清眉目，大家先看一看這張略圖。我因只有八天（實質是六天）時間，故行程只及於寧夏省中北部以銀川為中心的一帶，且都在黃河流域。
…… 原來，香港每逢週一及週五都有直航機飛銀川（寧夏省會），航程三小時，機票也不貴，只是時間不太好，去程是中午機回程是早機。
降落前見到黃河 銀川（河東）機場 銀川汽車站（又名南門汽車站）有大巴到中衛市汽車站，到步後再轉公車往景區「沙坡頭」正門，共計車程約三個半小時。銀川汽車站早上還有「直通巴士」直接到達景區「沙坡頭」正門，我就是搭這個車子的，更加方便，只是班次不多和不固定。 留意，「沙坡頭」分南北兩個景區，南面是「黃河區」，北面是「沙漠區」，所有公交大巴到達的都只是南區大門（又叫做「東大門」），北區大門是不到的。兩個大門之間可以打的來往，車費也不貴。 南北兩區都有景區內的住宿，若要體驗沙漠晨昏之美，當然要住在北區。北區酒店只得一家，就是顧名思義的「沙漠酒店」。房間僅廿八個，房價從七、八百到千餘，據說要在三個月前預訂。
沙漠酒店（房間） 沙漠酒店（營帳） 另外，還有營帳可住，只要百多元一晚，不緊張，即日都有。若你年青力壯，又想省點錢，不妨試試住營帳。 …… 「醉翁之意」 白天景區遊人不少，但總多不過香港的「迪Ｘ尼」與「海Ｘ公園」，不算擁擠。不過與「迪Ｘ尼」與「海Ｘ公園」相似的一點，是南北景區都有許多「遊樂設施」，從騎駱駝到坐沙漠衝車到滑沙到滑索道過黃河都有。
所費自是不菲（多數項目要花費百元以上），而且，對於我這個「有點年紀」的人來說，都太「刺激」了。故此，除騎駱駝外，我什麼都沒有玩。 畢竟「醉翁之意不在此」…… …… 「沙漠迪Ｘ尼」？？？ 我想，假如大家到「沙坡頭」去而不住宿，僅僅為了玩那些遊樂設施，那感覺，大概跟你去了一個有「沙漠背景」或「沙漠主題」的「迪Ｘ尼」與「海Ｘ公園」沒有什麼分別。只是，我若不過是要去玩這些遊樂設施，香港多的是，而且我也不玩，何苦要跑到千里迢迢的寧夏去？！
我的意思是，你要是真的想看到沙漠最壯美的一面，就一定得在遊客散去的清晨或黃昏，還要盡量遠離那些「遊樂設施」，「深入」（當然是相對地說啦）沙漠，去到不見人煙之處，觀萬里黃沙的日落，或看一望無際的星空。 可惜我的攝影裝備「有限」，無法拍下繁星點點的夜空。 順帶一說，去「沙漠遊」，除了攝影裝備要比較「到位」外（還要留意「防沙」），防曬工夫也一點馬虎不得。傘子、帽子、墨鏡、太陽油，缺一不可。 …… 旅遊與「活得不耐煩」 從寧夏回香港的時候，同機上有一個「香港遊」的旅行團，我疑心他們的行程大概總少不了「迪Ｘ尼」與「海Ｘ公園」，心裡感覺怪怪的。 有人說，所謂「旅遊」其實就是一個人在某個地方「活得不耐煩」的一種表現。我「厭煩」了香港人的「迪Ｘ尼」與「海Ｘ公園」，跑到寧夏人那裡去看他們的沙漠與黃河，他們卻「厭煩」了他們的沙漠與黃河，要來看我們香港人的「迪Ｘ尼」與「海Ｘ公園」。 可是，在自己的地方「活得不耐煩」而老遠跑到別人的地方去，也並不真的就意味你很喜歡（更別說適應）別人的地方。 實不相瞞，我是僥倖得不能言說的（你說是上帝保祐也無不可）。我原本只是在沙漠酒店預訂了營帳，預算要「與沙同眠」，心想「今晚唔知點過」，卻是剛好遇上有人取消了房間預訂，我竟就「執雞」執到了一間房間。 那房間有空調有浴室還有WiFi，跟市區的酒店無異。
在偏僻乾旱酷熱的沙漠裡，住在有空調有浴室還有WiFi的酒店房間，覺得外面太曬太熱或走得累了，就回房間睡午覺歎空調甚至上網打機，連自己都覺得「過分」，都覺得有點「假」──算不得真正「體驗沙漠」！ 算了，都說要「輕鬆」啊，就不要過於「自責」了。旅遊而已，誰不是蜻蜓點水走馬看花？哪能真正「體驗」什麼呢？ 歷史沉重，就是生活也沉重，若是連旅遊都要沉重，那還活得下去嗎？……
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踏破賀蘭山闕（二） 2014 年 8 月 8 日（週五） 大夏風雲（上） 談到到寧夏去看歷史，只要你稍稍讀過點「旅遊資料」，很直接想到的，自必是「西夏王陵」及與之相關的西夏古國的歷史。
位於賀蘭山下銀川市西郊的 西夏王陵 卻是原來近在咫尺，在銀川市區中就有一處（所謂）「西夏遺址」，是許多人（包括我）很容易忽略過去的，就是簡稱「南門」又叫做「小天安門」的「南薰門」。（我也是回來後看較詳細的資料才留意到的。） …… 「南 門」的前世今生 話說因就近機場大巴的站點，我一到銀川，就住在這南薰門（南門）附近的酒店，安頓後，少不免到這南門廣場上蹓躂。
有「小天安門」之稱的 南 門（南薰門） 南門現存的門樓建築，是民國初年修建再經過現代「加工」的，只有百年歷史，算不得古老。卻是不可不知，這「原址」原來大有來頭，很值得一提。 話說早在先秦時代，在現今中國的大西北就出現了一個古老民族，叫做「羌」。大概到了南北朝時候，這羌族中分出一支，叫做「黨項」。黨項人因為不堪鄰國吐蕃人的壓迫侵擾，內遷至唐朝領土內的靈州與夏州之間，人數多達二十萬眾，這便是黨項人居寧夏之始。 黨項人的其中一支，稱「拓跋氏」，漸漸強大起來，更乘唐末中央勢力衰弱之際，割地稱霸。後來，因為平定黃巢之亂「有功」，其領袖拓跋思恭被封為夏國公，還賜姓李，成為名正言順的藩鎮之一。 唐亡後，黨項人搖擺於「和宋」或「聯遼」之間，甚至實行「兩面討好政策」——對宋稱臣（又被賜姓趙），對遼則聯姻。
十一世紀中期 宋（北宋）、遼、西夏形勢圖 這法子果然短暫收效，加之宋遼兩國互相牽制，黨項人得以茍且無事，還強大起來，並且野心日熾。 及至公元1031年，李元昊繼位為黨項人的領袖，心雄起來，不願意屈身向宋稱臣，要正式立國稱帝。於是，李元昊首先推行一系列「獨立運動」，包括不再接受唐宋「賜姓」（改姓嵬名），頒布禿髮令強令國民剃髮，以凸顯其民族特色，還有創製西夏文字等等，總之就是要與宋朝或華夏文明「劃清界線」。 公元1038年，李（嵬名）元昊正式稱帝，定都「興慶府」（今天銀川市興慶區），國號「大夏」，西夏語為「大白高國」。因地處中原之西，故史稱「西夏」。
李元昊 稱帝塑像（攝於西夏王陵附設的藝術館） …… 回頭再說南門。這南門的「前身」，據學者考證，原來正正就是當年西夏建國時的國都興慶府的城門之一，始建於西夏立國之時，大有來頭也。
銀川市區的大型商場與繁華街景 自然，物換星移，今天，「天安門」一般的南門（南薰門）經過Ｎ次重建翻修，已非舊物。走在銀川路上（見上兩圖），你也絲毫想象不到，這裡曾經住過一個叫做黨項的民族，曾經是延綿二百年的西夏古國的首都。 …… 人同人的魂靈，是不相通的 出發之前，從網上得知，這南門一帶，因為鄰近（舊）南門汽車站，人流複雜治安欠佳，但總不成整晚呆在酒店裡吧？實在無聊，終歸還是走到南門廣場看熱鬧去。（可能是由於南門汽車站已遷至新址，這一帶治安已有好轉。） 卻見那裡何只「熱鬧」，簡直就像個「街坊遊樂場」，甚至大夥兒在露天唱Ｋ，喧囂得不成話兒。
大概事不關己，銀川人對西夏古國的榮辱興衰，似乎沒有什麼感覺。 難怪，我們對自己的祖先的榮辱興衰都不上心在意，何況別人的呢？！
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踏破賀蘭山闕（三） 2014 年 8 月 9 日（週六） 大夏風雲（下） 所謂「西夏王陵」，按較正規的說法，是指位於銀川市西北賀蘭山下的整個西夏王國的王室貴族墓葬群，計有９座帝陵及約３００座達官貴人的墓園，總佔地達５０多平方公里。不過，按較不正規的說法，我們指的，也是旅遊書會介紹的，只是其中最重要最「宏偉」的３號陵──西夏王國開國王帝李元昊的帝陵。
這３號陵現存只有幾個「大土堆」【見上圖】，其中最大的「一塊」據說有「東方金字塔」的「美譽」，大陸當局更想將這西夏王陵申報為「世界遺產」以增加國威或者旅遊收益【見下圖】。但是驟眼看去，一片頹垣敗瓦破破爛爛，實在看不出個什麼名堂來。
又是據考證，３號帝陵的原貌大概是這個樣子的【見下圖】，不只宏偉，還紅牆綠瓦相當富麗，很有一點北京十三陵的味道。
原來，西夏雖然長期奉行「兩頭討好政策」──對宋稱臣與遼聯姻，也曾一度相當有效，「太平」了百餘年。但是西夏「天生苦命」，地理位置上，長期夾在宋、遼還有後來的金與元（蒙古）等「列強」之間，「遲早死」。加之李元昊等個別西夏王帝不自量力野心太大，先後與宋、金與元反目（因與遼有姻親關係，故關係大致良好）。相對而言，西夏根本是個「小國」啊，李元昊雖然處處想「自立一幟」（創製奇奇怪怪的西夏文字就是一著，見下圖），西夏王朝以至幾乎整個西夏文明，卻最終還是被歷史洪流吞滅了。
這大門兩則的正是西夏文「大白高國」（從左向右依次為「大國高白」），筆劃多得叫人心煩。西夏文字失傳七百多年，至近年才能「破解」。 …… 終於到了「盡頭」 話說西夏十傳至末帝，至1227年，成吉思汗親領蒙古大軍殺到，行軍途中卻因坐騎中了西夏軍的「鐵蒺藜」（一種古代「地雷」）而身受重傷，為私仇因公怨（西夏是蒙古西征的後顧之憂），死前立下毒誓，要斬草除根，要對西夏人屠城滅族。 這時西夏都城（今銀川興慶區）已被圍困半年，彈量糧絕，還雪上加霜，遭逢慘重的地震瘟疫，彷如「世界末日」，西夏末帝更不知蒙古人已有屠城滅族的打算，於是中計獻城投降，結果不只本人為蒙古人所殺，全城以至全國的西夏人（黨項族人）也幾被誅殺殆盡。 蒙古人卻是敵意仇恨「意猶未盡」，滅國屠城後，還要大肆破壞西夏王朝的「祖宗山墳」，將所有西夏陵墓拆得幾近「粉碎」，西夏王陵地面上的建築外牆盡數摧毀，原本的紅牆綠瓦，結果就成了今天的幾座大土堆的模樣，例如：
不說，誰知那是陵園，還葬過九五之尊？ 消滅了西夏王朝曾經「存在」過的「硬件」，蒙古人還是恨意難消，要連西夏王朝曾「存在」過的「軟件」都一併消滅，就是元朝修前朝正史的時候，竟只修「宋史」、「遼史」、「金史」而獨無專屬的「西夏史」，似是要將西夏王朝消滅在歷史的「記憶」之中。 結果，這一片西夏王陵以至於與它們相干的「西夏回憶」，就幾乎消滅在我們的記憶之中，及至──
……
這就叫「歷史」 西夏國（黨項人）的亡國滅族，太徹底了，太慘烈了。 卻是，原來，這就叫「歷史」。 到寧夏看「歷史」，你稍有心肝，就會「看」到這種「徹底」與「慘烈」，因而低迴不已。 可惜人同人的魂靈，大多是不相通的。中共忙著為這座西夏王陵「申遺」，卻不想，這「遺產」是誰的？也不想，這其實是什麼「遺產」？ 大路的說，這「遺產」是西夏（黨項）人的，與我們何干？想想，你去申領「別人的遺產」，不是有點無恥麼？ 不很「大路」卻更加準確的說，這「西夏王陵」──其實是「王陵廢墟」──給我們的真正「遺產」，是歷史教訓，是慘痛回憶，是人間真相。這真相就是： 我們若不悔改，都要如此滅亡！ 看歷史，其實是看自己。
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踏破賀蘭山闕（四） 2014 年 8 月 11 日（週一） 由來征戰地 有人這麼說：歷史不過是人類的戰爭史殺戮史。「寧夏史」更是如此。故此，你到寧夏看「歷史」去，假如你有本錢「自駕遊」，你可以看到最多的「歷史硬件」（即所謂「遺跡」）之一，便是古代「長城」及各類邊防設施──自古以來連年戰事與兵役繁重的具體反映。 …… 我沒本錢「自駕遊」，加之行色匆匆，這趟看到的古代長城及邊防設施，就僅限於兩處，一處是位於「水洞溝」景區內的明代「藏兵洞」及就近一帶的明代長城，另一處是在「沙坡頭」遙遙望見的「雙獅山長城」。 我在「沙坡頭」遙遙望見的「雙獅山長城」，因為腳程太遠沒有近觀，甚至網上也找不到任何資料，就只好放上一張含含糊糊的照片了事啦。
至於明代「藏兵洞」，顧名思義，是明代戊守西北的軍事要塞。
從「旅遊角度」看，這「藏兵洞」（連同「水洞溝」）頗值一遊。
洞內四通八達彷如迷宮，十分「有趣」。
洞外水溝峭壁再加上大片蘆葦，風光別有一種「粗獷之美」。
明代城牆與城門雖已十分破爛，只餘殘垣土堆，但尚存「古意」。
還有是景點之間有許多不同種類的交通公具，從驢車到駱駝車到遊覽船什至拖拉機都有，也十分有趣。再者整個景區很大，很可以玩上大半天。 這個景點的唯一缺點是沒有直達公交，交通比較不方便。若參加當地的一天團，行程太緊，不可能盡慶；若自己包車，則花費稍高。 …… 「這偉大而可詛咒的長城」 論到這「藏兵洞」以至「寧夏與長城」的關係，網上找到一個「官方說法」，雖然不代表俄網立場，但也有某種「代表性」，就引錄於下，給大家做個參考。
…… 人同人的魂靈，是不相通的，對於這「藏兵洞」以至什麼「長城」，「有趣」只是我們今天這些吃飽飯沒事做的「遊客」的感覺，「偉大」只是事過境遷之後各路存各種「用心」的「官方說法」。 遙想當年，在這裡離鄉別井、長年征戊、慘酷廝殺以至於戰死沙場屍骨無存的將士，我想，他們的感受必定沒有那麼「有趣」或「偉大」。 不信？我有詩為證：
註釋：回樂峰：唐代有回樂縣，在今寧夏回族自治區靈武縣西南。回樂峰即當地的山峰。受降城：唐代有東、中、西三座受降城，都在內蒙古自治區境內。蘆管：笛子。 在這裡長年艱苦戊守的將士（征人），並不覺得「有趣」，也沒想到什麼「偉大」，他們只想著「回鄉」。可惜「由來征戰地，不見有人還」（李白《關山月》），將士們這小小的心願，也未必能償。 中國從先秦時代開始，寧夏就是四戰之地，是華夏文明與西北方各外族的「主戰場」，戰禍連連，死亡枕藉。在這個「不祥之地」立國的西夏亦故而「天生苦命」，處於列國爭奪的磨心，終歸不只亡國更且滅族收場。 至於這長城，亦從不曾真正「保護」過中國，正如魯迅說：
還有，這「偉大而可詛咒的長城」何只「役死許多工人」，還「守死許多士兵」，根本說不清是「城守人」還是「人守城」。 寧夏作為「中國長城的發祥地」，所意味的，究竟是受咒詛還是蒙祝福，還不明顯不過嗎？ …… 太平？天國！
金門的（現代）防禦工事 與 寧夏的（古代）防禦工事 這可能只是巧合，但也饒有深義。我的兩趟「後終極之旅」，去年去的是台灣金門，今年去的是大陸寧夏，前者被想望為「人間最後一個戰地」，後者卻是「中國長城的發祥地」－－這很可以理解為我們（廣義的）中國人的「最早一個戰地」。 兩年間，我象徵式地從「最後一個戰地」跑到「最早一個戰地」，這或許隱喻，我在人間顛簸勞累，奔來跑去，到頭來，到處都是「戰地」。 「太平」，只能寄望「天國」！
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踏破賀蘭山闕（五） 2014 年 8 月 12 日（週二） 我們都是「一家人」？（上） 到寧夏看「歷史」去，斷不止於看到「西夏陵墓」與「明代長城」，而是很可以上溯至好幾萬年前的「史前時代」…… 話說在上世紀二十年代初，有西方學者在寧夏武靈市「水洞溝」（昨天提過的「藏兵洞」附近）一帶發現所謂「石器時代」的遺址，後經各方進一步考察發掘，掘出數量不少的動物化石和石器，據云這就證明早在三、四萬年前（年代問題暫且不論），寧夏地區就有人類居住，更說不定的是，這與中華民族的起源，或有某種關係。
水洞溝景區「模擬」的石器時代房屋；遠景為「水洞溝遺址博物館」 中華民族或說華夏文明究竟起源於哪裡？按「一般」說法，是陝北黃土高原（「黃帝陵」就在那裡）及陝西中部的渭河流域（周民族的發源地），籠統說就是陝西──秦中帝王之州。 可是不可不知的是，寧夏原來就在陝西西北近鄰，近在咫尺啊。見下圖：
事實更是，華夏民族與統稱「戎」和「狄」的西北各族，在陝西北部和寧夏、甘肅一帶，自古就「交往」頻仍。而「一統天下」的秦國，本身就是華夏族與西戎族的「混種」。秦始皇帝「立國」之後，一面實用主義地「統一文字制度」，建造萬里長城與兵馬俑等所謂「世界奇蹟」，另一面又「文化大革命批林批孔批周公」似地「焚書坑儒」，排斥消滅原有的華夏文明。故此，秦始皇帝「一統」之後的中國，非但種族上不再是「純粹華夏」，文化上更是面目全非，「周禮」從此在根本上失傳。之後的什麼漢武帝「獨尊儒學」之類，大多都是「得個樣」。 總之，秦始皇帝「統一中國」後，中國人已在頗大程度上「胡化」，「大家都是一家人」了。故此，壟統說的中華文明或中國人種究竟起源於陝西還是寧夏，我看是不大打緊的一回事。 再者，不管按照基督教的創造說或共產黨的進化論，人類都是同本同源（亞當或者猩猩？）。我也疑心華夏民族與戎狄外族，都是從挪亞長子「閃」向東遷移的後人中分化出來的。「我們都是一家人」。 只是，「一家人」就代表什麼呢？「一家人」就不會你爭我奪打來殺去麼？當初，該隱與亞伯，本來就是「一家人」啊！ 上古之時，華夏民族，大抵起源（或聚居）於陝西，西北外族（戎、羌及後來的匈奴等），大抵起源（或聚居）於寧夏，本來可能是「一家人」，後來至少也是「鄰舍」。只是「家人」都可以不愛了，「鄰舍」還算什麼呢？故此，在「史前時期」，這對「兄弟」這夥「鄰舍」，就在陝北與寧夏之間打將起來，直殺得日月無光。 為此，「長城」才會在這裡多起來。 …… 我們還是「原始人」 我們都是「一家人」，本來連「命運」也相同。 在「水洞溝遺址博物館」內，有一個頗為令我印象深刻的「展覽」，就是館內設有一個「體驗館」，模擬這一帶史前時期發生過的「特大災害」，以解釋這水洞溝一帶到處是崩塌峭壁的地貌的形成過程，以及史前時期的「原居民」何以消聲匿跡的可能原因。（說不定，上古真有一場「大地震」，「震」走了這裡的「原居民」，一些南下而成為華夏民族，一些北上西進而成為戎狄外族。） 這體驗館有點像香港的太空館，只是大家要站著看──我估計部分原因是這較能感受到體驗館內的「模擬地震」。只見館內有半立體的布景，後面還有多重屏幕，以投映各種聲畫效果，參見下圖。
節目不長，大意是說「原始人」曾怎樣在這裡作息生活之類。但最吸引最震撼的，自是以「４Ｄ」效果展現出來的上古「特大天災」──暴雨、洪水、地震以至地裂，見以下兩圖。
物理上說，那「地震」當然是象徵式的，不會真個把人震倒，更不會震到天崩地陷。可是，感受上，我卻是十分震撼的！我很「直覺」，馬上就聯想到挪亞洪水──我們人類的「集體回憶」。 我震撼的，並不是這場或那場地震，這趟或那趟洪水，而是我們原來「真是一家人」──都從「大洪水」裡走來，都伏在一樣的生死咒詛之下，都有過或將有一樣的命運。「原始人」與我們並無不同。 我曾說過這樣「無知」的話：
現在，我不無後悔，因為「我們都是一家人」，或說－－ 我們還是「原始人」。 漢胡之別，本來就不怎麼清楚的；在同一天空下，我們都是出於塵土又歸於塵土的世人，「原始人」與「現代人」，毫無分別。 在這「體驗館」內，我體驗到的不是天災地震，而是人類的一體同悲。
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踏破賀蘭山闕（六） 2014 年 8 月 13 日（週三） 我們都是「一家人」？（下） 寧夏的遠古遺跡還有一處不得不提，就是主要分布於賀蘭山東麓的「岩畫」── 「賀蘭山岩畫」 我這趟短短八天（實質只得六天）的「寧夏後終極之旅」的最後一天行程，就是前往參觀這「賀蘭山岩畫」。 卻是實不相瞞，直到出發前的剎那，我還是完全弄不懂這「岩畫」究是什麼東西，當下吸引我到彼一遊的，並不是那「岩畫」的什麼考古價值、學術價值或審美價值，而是賀蘭山的「鼎鼎大名」以及「踏破賀蘭山闕」的象徵意義…… …… 這樣的「踏破賀蘭山闕」 事情是這樣的。 原來，吸引我到寧夏一遊的原因，除了賞沙漠看歷史外，更重要及更具決定性的，是我「仰慕」賀蘭山的鼎鼎大名。卻是如何鼎鼎大名？自是拜我最崇拜的岳飛所賜。
岳飛一生最嚮往的其中一事，便是「踏破賀蘭山闕」。「賀蘭山闕」，泛指敵國關卡重鎮。「踏破賀蘭山闕」，就是象徵徹底打敗外敵，「還我河山」。 大家明白，我這個人天生「神化」，去看什麼賀蘭山岩畫，「醉翁之意不在酒」，只是想著去象徵式地「踏破賀蘭山闕」，以一償岳飛也是自己的未了之願。不意賀蘭山岩畫最著名的景點正就在一處叫「賀蘭山口」的地方，那是一個因地震山石崩塌造成的「山闕（缺）」【見下圖】，想來也饒有興味。
人懶，關於賀蘭山岩畫，抄一段簡介於下：
…… 暫且不管我的「神化聯想」。 這蘭賀山巍峨高嵩山石崢嶸，頗有「華山」般的氣勢，且更多一分「古拙蒼茫」的味道。這蘭賀山口還有飛瀑溪流，美景天成，幸運的甚至可以看見珍貴的岩羊出沒，即或不為去看那什麼岩畫，也十分值得一遊。
原以為什麼岩畫必定繪在懸崖峭壁上，要看大概得用「望遠鏡」，不可能看得出個什麼名堂，故出發前已不存厚望。出乎意外的是，許多岩畫原來就在「路邊」，伸手可及，也大體清晰可見。甚至由於數量太多，許多刻有岩畫的零散石塊就放在路邊讓人參觀，並沒有受到想象中的「文物保護」。
我當然沒有「駕長車」的氣勢，只是乘「旅遊公交」（早上在市區新月廣場開出）到這「賀蘭山闕（口）」來而已，更沒有將這賀蘭山闕「踏破」。
這卻也不意味我一無所獲。事實更是，我得到了一個「大發現」。 …… 無處不在的「太陽神」 以為到賀蘭山口到彼一遊就「踏破賀蘭山闕」，就「直搗黃龍還我河山」，自是我太天真我太傻。不過，在這賀蘭山闕（口），在這些岩畫的身上，我絕非無所領會無所得著。至少，我在這裡找到某意義上的「我們都是『一家人』」的某些「證據」。 話說這賀蘭山岩畫的「鎮山之寶」，就是這個「太陽神頭像」。在相關的書籍或主題展館或宣傳品裡，這個「太陽神頭像」更是無處不在。
這「太陽神頭像」就刻在離地約十米的岩石上（箭頭所示）， 有關當局更建了一幢石梯讓遊客近觀。 更「詭異」什至「可怕」的是，據說「無神論」的中共，竟不以為忤，有關當局竟在景區入口位置建了一個「太陽神廣場」，顯得非常恭敬以至於崇拜的樣子。
這還不止，他們甚至煞有介事教你「拜太陽神」，那說法非常有「新紀元主義」的味道，霎時間你會以為去了英國佬拜太陽（神）的巨石陣參觀。
這「太陽神頭像」至今還「考據」不出是誰（哪民族）畫和幾時畫的，但這個不重要，重要的是連「無神論」的中共都叫人「虔誠膜拜」。這就證明人類在他們的「集體潛意識」裡，似早已認定自己是「太陽神」的「後人」或「子民」。譬如我們中國人自稱「炎黃子孫」，古字中，「帝」者「神」也，「炎帝」、「黃帝」，都不免有「太陽神」的意味。至於迦南人的「巴力」是「太陽神」，埃及人的「金牛犢」也是「太陽神」，連美國佬的「華盛頓方尖碑」以至所謂「自由神像」統統都是「太陽神」，都不在話下了。 這趟「踏破賀蘭山闕」的「大發現」，是發現了這個「中國太陽神」以及中共竟也對「太陽神」頂禮膜拜的怪象，這就更加叫我肯定，打生打死的「中共」與「西共」，其實是「同根生」的，因為舉凡以「太陽神」為自己的「上帝」或「祖宗」的，多少多少，「本來都是一家人」。 …… 「兄弟不同心」 通常地說，「兄弟同心」是好的，卻是，為留餘種，為了不至於都消滅，「兄弟不同心」，可能是唯一生路。 不知始自何年何月，人類忘根忘本，都認定某位「太陽神」為自己的「上帝」或「祖宗」，並在這「巴別同謀」之下成為「一家人」。 卻幸還有一些人，「兄弟不同心」。他們別有靈性，尚記得更古更遠的陳年往事，知道自己「另有一個家鄉」。於是他們「分別出來」，自立一種文化體系信仰模式，像亞伯拉罕那樣。 綜觀這賀蘭山岩畫，主題太多不離「偶像崇拜」（例如有許多代表各種神明的頭像及祈求「豐收」之類的場面）與「經濟生活」（例如集體狩獵），還有「野合」的淫祀場面；更特別的是，還有許多「手掌」或「拳頭」岩刻，據說，這是先民表示「所有權」的標記。
說明文字攝於「寧夏博物館」 這跟迦南人甚至現代人的生活模式，我看並無本質之異。 我們還是「原始人」！ 奇怪的是，在這樣的「重實利尚私產」的古文明裡，如何可能孕育或「進化」出華夏民族尤其是「周人」的禮義文明？即或兩種文明並無承傳關係，卻是就連這兩種文明如何可能並存於「同一天空下」，也難以解釋。 顯然，「周禮」必另有來源，與「耶和華信仰」類同。周人崇敬的「皇天上帝」，跟這個「賀蘭山太陽神」也絕不相同。那必定是來自一個更古遠的「傳統」或「記憶」。 可惜的是，經過春秋戰國數百年的「禮崩樂壞」及秦始皇帝的「華夏胡化運動」，連周禮都基本失傳，就與清教偽神學使基督教基本失傳一樣。 …… 「另有一個心志」 這賀蘭山岩畫，讓我看到的不是「我們的祖宗」，而是「我們的祖宗已經亂認祖宗」的悲慘事實。人類違失記憶忘記上帝亂認祖宗，即或在遠古甚至「史前時代」，已經是這個樣子。 從一個很悲慘的意義上說，我們也真是他們的「子孫」，因為我們也一樣的違失記憶忘記上帝亂認祖宗。「我們都是一家人」。 唯願就是「一家人」之中，「兄弟」也未必「同心」，就像約書亞與迦勒跟那別的十個探子不同，「另有一個心志」（聖經。民數記14:24）……
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踏破賀蘭山闕（七） 2014 年 8 月 14 日（週四） 不回家的「回回」 寧夏省全稱「寧夏回族自治區」，故此到寧夏境內觀歷史看風俗，就總不能忽略「回族」與「回教」，並且什麼西夏王陵、賀蘭山岩畫等等，都是「死歷史」，而回族人民卻仍活生生地生活在那裡。 回族在宋元時候稱「回回」。「回回」一名可能從「回紇」一辭轉來，原本特指「回紇」族，後泛稱從中西亞（今伊朗、阿拉伯、土耳其等地）而來的移民。伊斯蘭教亦因為為回族人所信奉，我們才又稱之為「回教」。 …… 我在銀川看到「回教」 今天，在「美國隊長」的「全球洗腦」政策下，回教徒幾乎成了「恐怖分子」以至「敵基督」的同義詞，但你到寧夏一看，便知道絕非如此。回族文化或說「中國化回教」是否標準或典型，我不敢說，但這至少證明，回教徒也有許多「面相」，絕非滿街都是「拉登」。 話說我剛到達銀川，下榻的酒店就正好在一家著名的清真寺——南關清真大寺的對面。故我在寧夏參觀的第一個景點，順理成章，就是這南關清真大寺。
當天晚上及翌日早上的南關清真大寺 此清真寺始建於明朝末年，但是現存建築是近數十年建的，不算太有古意。大殿（下左圖）門外更見有如下告示（下右圖），「現代化」得很。
這叫我不禁失笑（苦笑），笑不管你是基督徒還是回教徒，都不免被「Iphone教主」收伏而成「Iphone教徒」了。 …… 「開齋節」 翌日起來，發覺這南關清真大寺門外非常熱鬧，站滿了頭戴白色禮帽的回族人（多為青年男性），還有許多賣帽子的攤檔。
走近一看，才知道那天是回族「開齋節」的首天，據知還會連續放假七天，很有漢族人「過年」的喜慶味道。 原來，按回教徒的說法，真主在回曆九月頒降《可蘭經》（古蘭經），為隆重紀念此事，回教徒便在該月奉行一個月齋戒，是為「封齋」。顧名思義，封齋完成之後，便是「開齋節」了，大夥兒聚集到清真寺一同慶祝「開齋」。 …… 老老實實，我無力亦無心仔細研究回族與回教文化，可是，當天所見卻給我甚深的感觸，就是回教徒的信仰有一種頗深刻的群族性與承傳性，這是久被「清教偽神學化」的所謂「現代基督教」所看不起以至故意踐踏的。 三十多年前，我幾乎在返教會的第一天，就聽到不少牧師學者標榜「個人決志」的重要性優越性，什麼「接受耶穌做你的個人救主」之類，又嘲笑謑落天主教及回教等等，說他們大多靠「祖宗遺傳」或「集體意志」而未經（理性與自主的）「個人決志」，都是迷信與盲從云云。 事實卻是，這種幾乎支配了「現代基督教」的對「理性與自由」的「迷信與盲從」，絕對不是來自聖經真理或使徒道統，而是來自啟蒙運動，來自共濟會，來自那蛇——魔鬼撒旦。要言之，末世「主流基督教」只會比回教更加——反基督！ 信不信由你。我十分疑心，他日「埋單結算」，「得救的回教徒」恐怕要比「得救的基督徒」還多。──雖然回教徒少不免也用「Iphone」，但至少沒有基督徒那麼「迷信與盲從」那位「美國隊長」。 …… 他們這樣成為「一家人」 寧夏的回族人大體上還保留自己的宗教和民族特色，最明顯的，是到處都是清真寺或清真寺式的建築物。
你還可以在街道上看到明白標示「清真」或「漢餐」的食店，顯示回族人民仍然在一定程度上保留他們的飲食習慣和規範，以求「分別出來」。
不過，即或如此，寧夏的回族卻是明顯沒有新疆的維吾耳族與西藏的藏族那種比較「離心」和「激進」的表現，我們也甚少聽聞有回民暴亂或漢回衝突的事件發生。這大概與回族的「形成歷史」頗有關係。 ……
話說早在唐朝時候，寧夏南部因地處絲綢之路的樞紐（上圖靈州的位置），聚居了好些來自中亞及西亞的商人，其中不少為回教徒（伊斯蘭教徒），漸漸成為一個群落。及至元朝，蒙古大軍幾次西征，從中西亞各國各族遷入（或說擄來）大批回教移民，估計達百萬之眾，原本種族國籍不同的回教徒，因信仰關係而結成「宗教共同體」，漸具雛形。及至明朝，當局一改元朝優待「色目人」（回族包括在色目人之內）的政策，壓抑「少數民族」，但如此一來，回教徒就更加「團結起來」，「回族」於是乎「定形」。類似政策亦使得好些「少數民族」如蒙古族，融入回族之中，使回族的組成更「非單一種族化」。 由此可見，回族之成一「族」，重點明顯不在他們有共通的「國籍」或者「血統」，甚至某意義上說也不在於他們有共通的「信仰傳統」，而是在於他們有大體上「共通的際遇」，就是他們都是「異鄉人」。 （元亡後的蒙古人、色目人居中國境內，也成了「異鄉人」之一。） 他們（或說他們的祖宗）來自「五湖四海」（不同的國籍血統），卻是同樣地流落到中國境內，「同是天涯淪落人」。所謂「信仰相同」只是其中一個「接觸點」或「因緣」，不是絕對的原因（你看伊朗和伊拉克的回教徒不是打個你死我活嗎？）真正的原因是他們有著「相同的命運」──或是各別的祖國已經淪亡，又或是山重水複，都「無家可歸」了。 這個「無家可歸」，才是回族在中國境內漸漸形成的根本原因。故此，與其說回族是「信仰共同體」，不如說他們是「命運共同體」。 不止於此，流落中國的回族與流落異地的猶太人或中國人也並不相同，因為他們不像猶太人或中國人那樣，有大體統一的祖國觀念以至「復國」或「回歸」的想法。因為回族本身就不是一個「統一民族」，沒有「公認的祖國」，「復國回歸」更是無從說起。故此，回族人大多安分，既來之則安之，一面大體保留本族的宗教傳統，一面也盡可能融入寄居地的社會文化和建制。加之回族先民中頗不少為商人，多少有商人的務實本色，很能適應環境隨機隨遇。回族人的「溫和性格」，我想就是這樣形成的。 …… 順帶一說，大家若對回族的歷史文化有興趣，銀川南郊有個景點，叫做「中華回鄉文化園」，可以前住參觀了解。在南門廣場有102路公交直達。
這個景點有點太過「人工化」，而且「官方宣傳味道」很濃，但看看也無妨，不要老怕中共「洗你腦」。洗腦工夫，中共哪裡是西共的對手？！ …… 誰是你的弟兄？ 幾天行色匆匆，什麼都是走馬看花，更不可能真正了解一個民族及他們的信仰面貌。不過，回族人的故事卻很能反映一個基本真相，就是「命運相同」比表面上的「信仰相同」，更能決定「誰是你的弟兄」。 這使我忽然明白，在「教會」混了這許多年，大家說著一樣的「教義」唸著一樣的「聖經」，卻是為什麼我常有「沒有弟兄」的落寞之感。 因為我們的「命運」，並不相同……
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踏破賀蘭山闕（結語） 2014 年 8 月 15 日（週五） 信仰總是「後終極」 踏過了賀蘭山，走過了沙坡頭，穿過了水洞溝，還頗有一點意外地暢遊過黃河－－在青銅峽遊「108 塔」時順道遊了「黃河小三峽」。
而從石器時代到西夏王朝到明朝邊戍以至「回回」族形成等歷史，都算簡單看過了。順帶一說，若是時間許可，先去「寧夏博物館」參觀一下，打個底，會更好。
甚至連「手抓羊肉」都吃過兩遍，「杞子」也幾乎買了一箱。
我的「寧夏 2014 後終極之旅」，也應該結束在這裡了。 問題卻是，自我的「陝西漢中2012訪古終極之旅」，到我的「台灣金門2013後終極之旅」，再到這趟「寧夏2014後終極之旅」，我的「之旅」已經「終極」還「後終極」過兩趟了！ 究竟幾時才來個真真正正的「終極」呢？ …… 我「信前定」 俄網之上無新話。我忘了什麼時候已經說過，人生以至信仰的精神意味，本來就是應該十分「後終極」的。 就我所知，在回教徒的基要信仰中，有一項，就是「信前定」，有點相似我們基督教的「預定論」。只是，早就崇拜「理性與自主」的「個人決志」遠過於相信上帝拯救與基督恩典的當代（偽）基督教，久已經視預定論──尤其是「寫死了」的啟示錄預言為洪水猛獸甚至過街老鼠，人人喊打。
如果我們真心相信聖經，真心服膺上帝的主權與大智，真心信服「你所定的日子，我尚未度一日，你都寫在你的冊上了」的深情與奧義，我們就必知道而且明白，人生就是一場「後終極」。 我們並沒有想象中的所謂「自由」或「自主」，可以「創造」自己或人類的「未來」。我們的「未來」早就預定在「過去」或說上帝在萬世之先的計劃之中了。不是我們的「決志」使自己得救，而是上帝的「決志」（預定）叫我們得救。總之我們的「結局」（終極）早就有了，換個說法，就是我們都是活在「後終極」。
在這間「執雞」執回來的「有空調有浴室有WiFi」的沙漠酒店房間裡，我怎能不感覺到「耶和華必預備」也「預備」得太「過份」了？就是太太也多次說到上帝太「疼」我了。 據說，要在三個月前「預訂」的房間，誰想到，天父在我還未「成形」的日子，已經為我「預定」了。 人算什麼，你竟顧念他？！ 預定論之於我，就是這個意思。 …… 「預支諾言機」
早前無無聊聊，又看了一齣動畫片──
故事當然還是一面神神化化，一面又很公式化，都不多說了。唯是其中有一個情節，帶有某種「預定論」的味道，頗值一提。 話說自然又是大雄與多啦A夢及靜香等五個主角落在極大的危險裡，受到眾多敵人的攻擊。靜香情急之下，用多啦A夢的法寶「預支諾言機」向「未來的自己」求救。具體的做法，就是向那部機發出「諾言」，承諾說假如他們五人平安脫險，一定會回來「拯救自己」。結果是忽然有五個「從未來」來的多啦A夢等五人出現，與原本的五人聯手打敗了敵人。更有趣的是，原先的五人成功脫險後，觀眾都以為「劇終」了，誰想到他們還要再次進到那個險境，去「兌現諾言」──拯救在危險中的「過去的自己」。說得玄一點，這個時候的多啦A夢等五人，是處於一個「已得救又未得救」的奇怪時空和狀態之中。 明白嗎？ 我們人生，就是這樣處於「終極與未終極」或「得救與未得救」之間。說得更敬虔恭謹一些，就是我們都活在上帝的「計劃」（預定）之後，我們絕不是去「創造自己的結局」（骨子裡是想反叛上帝的旨意）而是去「順應上帝預定給我們的結局」。而真正的基督信仰，就是接受我們這個「限定」，安心順應和配合上帝的「預定」。 …… 「你的信救了你了」 必有人問：上帝若是「預定我滅亡」，哪麼我豈不是也要「順應和配合」，好搞到自己真傢伙滅亡以「兌現預言」？卻是若我「反抗」這預言，又會因我的「反叛」而被定罪，結果也是滅亡。即是上帝若「預定我滅亡」，則我不管「順應」或「反抗」這預言（預定），結果都是滅亡──「咁你玩曬啦」！ 俄網也說過九萬遍，「抽象」（推論）是無益的。你當然可以用你的「嚴密邏輯」推論到自己「無路可走」，卻是何必呢？人生與信仰，總是具體的。而具體的故事，好像《多啦A夢──新大雄的大魔境》以至聖經故事，總是可以容得下「已得救又未得救」或「已終極又未終極」之類的「神秘」的。 聖經中除少數例外，鮮有指名道姓提到上帝預定誰一定心硬一定滅亡。法老心硬，是因埃及跟上帝「宿怨太深」；上帝使迦南人心硬，卻是之前已經寬容忍耐了他們好幾百年，「積重難反」也「仁至義盡」；就是猶太賣主是「預定」，卻是主耶穌也一直有「放水」提醒，只是猶太之一再錯失機會，也很有可能已「計算」在上帝的預定之中。總之，這一類指名道姓的「預定」，都有特定的背景和原因，不能一概泛論。 故此，閣下又何必「假設」（預定）自己是上帝「預定心硬」或「預定滅亡」的其中一個，自己布置個「邏輯困局」給自己呢？若是，則恐怕「預定」你心硬與滅亡的不是上帝，而是你自己。 怎麼不相信你便是上帝「預定心軟」和「預定得救」的其中一個呢？ 信上帝，不是信三位一體神人二性，而是信祂對我們滿懷善意，不想一人沉淪，願意萬人得救。倒是我們的「不信」──不相信上帝「預定我們得救」，故而反叛或痴迷於各路「自我救法」，而致於心硬與滅亡的。 總之，不必管上帝究竟如何「預定」或預定了誰得救誰滅亡，你都不妨相信（預定）自己是上帝所「預定得救」的其中一個，那你就必然得救。這就叫做「你的信救了你了」。 …… 預定不妨「破例」 都說抽象無益，具體最實際。
回到這些聖經中的具體故事裡，想想，上帝若預定「迦南人」都要心硬和滅絕，哪麼耶利哥城的「喇合一家」以至「基遍一族」又如何可能「倖免於難」（破例）呢？ 那是因為他們有「信」。
他們都「信」上帝要滅絕迦南人的「預言」，可是，他們既不像一般迦南人那樣的死命「反抗」，也不是一般意義的「順命」－－自我放棄坐著等死，而是切法求取上帝（或說以色列人）的憐憫「破例」，網開一面。結果，他們因著信，就都得救了。換言之，他們以相當「吊詭」的態度去相信那個要被滅絕的預言，既不狂妄反抗也不消極等死，而是祈求鄰憫，結果都能逃出「預定」，「破例」成為仍可得救的迦南人，甚至「融入」在以色列人（上帝選民）之中。 明白嗎？在上帝的預定或「寫死了」的啟示錄前面，我們都該抱這種「信的態度」，既不反叛也不自棄，既服膺上帝的「主權預定」又不怕哀求祂的「憐憫破例」，像個敬畏父親的「兒子」那樣。那就不管上帝怎麼預定，我們都必得救。 …… 這才叫做「安全感」
賀蘭山歸來，世界並未有「終結」，我也不知道，自己還要活在這「後終極」裡，直至何年何月。但我相信，萬世以先，天父已經為我「預訂」了天國的房間，眼下，主耶穌正在替我預備。預備好了，祂就會回來，接我這個「流浪的回回」回父家去。 祂在哪裡，必叫我們也在哪裡！ 活在「後終極」裡，就是活在天父堅定如山的應許（預定）裡。天下人間，再沒有比這個更絕對的「安全感」了。
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